Gereedschap

Ik houd van goed gereedschap. Mijn cursisten ook. Wel meer mensen, heb ik gemerkt. Misschien u ook wel. Vandaar dat ik de spullen die ik zelf gebruik of bruikbaar vind ben gaan importeren. Want ik wil graag de spullen verkopen die ik zelf zie zitten. De dingen die je gewoon in de ijzerwinkel kan kopen hoef ik niet nog eens te verkopen, ik verkoop juist die dingen die je daar niet zomaar kunt kopen maar wel nodig hebt voor houtdraaien.

Bovendien schreef ik er zelfs een boek over, samen met Gerard Gaasbeek. Bij elkaar is het een leuk assortimentje. En ik kan er alles over vertellen. Het heeft nu eenmaal weinig zin om geheimen te hebben als je je vak wilt verbreiden. Alles kan gedemonstreerd worden. Maar het mooiste is dat u alles zelf mag uitproberen, draaibanken genoeg. Ziet u meteen een echte handmatige houtdraaierij trouwens.

Goedkoop zal mooi gereedschap wel nooit worden, maar ik probeer geen fratsen te hebben, dan kunnen de prijzen betaalbaar blijven. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bestellen doet u door langs te komen, op te bellen of te e-mailen. Op verzoek slijp ik beitels gebruiksklaar zodat u meteen aan de slag kunt. (€ 6 per beitel)

Omdat ik het schoolmeesteren niet kan laten treft u in deze catalogus heel wat uitleg aan. Ik hoop zo dat u met deze catalogus uitgeprint op uw werkbank de spullen optimaal kunt gebruiken. Hebt u nog vragen, lees dan eens het boek, of kom op cursus.

Basisgereedschap is spul wat iedere draaier nodig heeft om mee te beginnen. Mooi om cadeau te geven.

Aanbiedingen

Totaalpakket Basisgereedschap en toebehoren, met handvaten, scherp geslepen in de goede hoek, dus geheel gebruiksklaar:
Voordraaiguts AI €  76,50
Vlakke beitel 31 mm AI €  59
Afsteekbeitel 5 mm AI € 51
Modelguts 20 mm AI €  55
Krompasser 2” €  9
Steekpasser 2” €  9
Meubelolie 1/2 liter € 20
Basisboek Houtdraaien (download) €  5
Scherpslijpen beitels €  24
Pakketprijs € 309,50

Totaalpakket slijpspullen, met gebruiksaanwijzing:
Diamantsteen rood € 55
Viltschijf 12 mm € 23
Koch Polijstpasta groen € 21
Pakketprijs € 99

Houtdraaibeitels

Ik heb er heel wat. Ik doe alleen maar HSS. Dat is een heel mooie uitvinding, en tegenwoordig helemaal niet meer zo duur. Dat komt omdat er lekker veel mensen zijn die willen genieten van beitels die lekker lang scherp blijven. En ze blijven zo lang scherp omdat ze tegen de warmte kunnen die vrijkomt bij het snijden op de draaibank.
Bijkomend voordeel is dat ze niet meteen ontlaten en zacht worden als we ze te heet laten worden bij het slijpen (“verbranden”). Ik voer drie merken; en ik werk zelf ook met deze gereedschappen: Home of Woodturning voor de platte beurs (HoW), Ashley Iles voor wie iets meer te makken heeft (AI), en de compromislozen doen het met Carl Heidtmann (CH).
Er zijn beitels met en zonder handvat. Zelf draai ik altijd mijn eigen handvatten, liefst uit verschillende houtsoorten, zodat ik mijn beitels meteen aan het handvat herken. Maar anderen willen het liefst snel aan de slag en willen dus het handvat er al aan hebben. Daar zit ook wat in.
Ik verkoop alleen maar wat ik mooi en bruikbaar vindt; dus geen schrapers enzo, die maakt u maar zelf van iets ouds (maar niet van een vijl, die kan breken).

Voordraaigutsen 30 mm. Diepe U-vormige gutsen voor het grote verspanen, om rond te maken en grof de vorm aan te brengen. Voordraaien dus. Nuttige dingen, basisgereedschap.
AI, met lang handvat. € 77,50

Vlakke beitels met ovale doorsnede 12 en 25 mm. Die zijn er voor glooiende vormen, cilinders, gladde V-groeven en gladde kopse vlakken. En om een werkstuk los te draaien.
HoW, zonder handvat, 25 mm € 38 Basisgereedschap
HoW, zonder handvat, 12 mm € 23
AI, met handvat, 31 mm € 57 Basisgereedschap

Grote gutsen 25 mm en breder. Te gebruiken als voordraaigutsen . Ook geschikt om grote vormen in model te draaien.
AI, met handvat, 31 mm. €59,50
CH, zonder handvat, 25 mm€ 81
CH, zonder handvat, 30 mm€ 93

Kleine gutsen 20 mm en smaller. Voorgedraaide vormen worden hiermee in model gedraaid. Vooral holletjes en bolletjes. Probeer steeds de grootst mogelijke guts te gebruiken. Tevens het gereedschap om schalen me te draaien.
How, zonder handvat, 12 mm, € 36,50
How, zonder handvat, 19 mm, € 39 Basisgereedschap
AI, met handvat, 19 mm, € 48 Basisgereedschap
CH, zonder handvat, 10 mm, € 55
CH, zonder handvat, 12 mm, € 60
CH, zonder handvat, 15 mm, € 67
CH, zonder handvat, 20 mm, € 72 Basisgereedschap

Schalengutsen 12 mm. Stevige U-vormig uitgeslepen staven. Schalen draai ik er mee. En ze zijn erg handig om kopse vlakken mee te bewerken. En allerlei onhandige werkjes ver weg van de leunspaan. Daar waar gemakkelijk vibratie optreedt en waar niemand z’n mooie gutsen aan zou willen wagen.

CH, zonder handvat, € 75

Ringtool. Een doodsimpel maar erg handig stuk gereedschap om holtes mee uit draaien zoals bij potten en schalen. Echt leuk. Mét gebruiksaanwijzing. Aanrader.
AI, met handvat, Klein € 45

AI, met handvat, Groot € 51

Slijpen en Wetten

Scherp gereedschap is het halve werk. Gereedschap in de vorm slijpen doet men op een slijpmachine. In iedere ijzerhandel te koop. Maar dan, als het bot is geworden, kan men volstaan met naslijpen met de hand met een diamantslijpsteen; niet meer op de machine. Het grote voordeel is dat het gereedschap niet zo snel “opgeslepen” raakt en dat de snede strakker wordt. Pas als de vouw (het gedeelte dat geslepen wordt) niet meer hol is wordt er weer met de machine geslepen.

Slijpen betekent beitelstaal verspanen. Het staal wordt er in kleine brokjes afgemept met iets dat nog harder is dan dat staal: een slijpmiddel zoals korund, aluminiumoxide, diamant, etc. Aan de vonken ziet u al dat die verspaning moeite kost. Het staal wil eigenlijk liever niet weg. Zeker daar waar het dun is zal het dan ook liever opzijbuigen dan verspanen. Dicht bij de snede is het staal zo dun dat het daar altijd voor een groot deel opzijbuigt. Hoe grover het slijpmiddel is hoe sterker dit opzijbuig-effect. Dat opzijgebogen staal kun je doorgaans goed voelen na het slijpen, we noemen het de “braam”.
Alles wat geslepen is heeft een braam. U kunt het ook omkeren: u weet dat u pas iets scherp hebt gemaakt als er een braam voelbaar is. Die braam zit vast aan het scherp. Op microniveau ziet dat er uit als een hele hoop ongeregelde zooi die met een dun sliertje vastzit aan de scherpe bergrug van het scherp. Zodra dat alles in het stugge hout duikt wordt al die zooi er meteen afgerukt. Met medeneming van een deel van het scherp. Het is dus beter om die zooi, de braam, er maar netjes af te helen. Wetten heet dat. Normaal is dat een heel werk. Ik heb er een pijlsnel systeem voor. Als u dat eenmaal kent begrijpt u niet hoe u ooit zonder hebt gekund. (Zo verging het mij.)
Voordat we gaan wetten nog even iets anders over slijpen. Hoe grover het slijpmiddel, hoe dieper, op microniveau, het landschap van bergen en dalen wordt dat wordt gecreëerd. De “bergen” zullen als eerste het hout raken bij het snijden. Omdat de bergtoppen zijdelings niet gesteund worden, zullen ze snel afbreken, de eerste botte plekken van de beitel worden. En nog wel precies daar waar het snijden moet beginnen. Hoe fijner het slijpmiddel, hoe minder verschil tussen berg en dal, hoe meer steun voor de toppen en hoe langer de beitel scherp blijft.
Goed, nu gaan we wetten. Daar nam ik altijd een héél fijn steentje voor, en ik sleep om beurten de vouw en de andere kant na, net zo lang tot ik echt geen braam meer voelde, een werkje van 5 minuten of meer per beitel. Tot het me begon op te vallen dat de meeste wetstenen eigenlijk meer braam maakten dan weghaalden! Ze werkten als slijpstenen! Maar dan wél hele fijne die weinig staal wegnamen, dus mijn beitel minder snel opmaakten dan de slijpmachine.
Later kwam ik diamantslijpstenen tegen die dat nog mooier deden, en tegenwoordig gebruik ik nog maar zelden de slijpmachine, ik slijp handmatig de vouw even na tot ik een braam voel, een werkje van een minuut als je er aan bent gewend. Dat kan zo snel omdat er maar heel weinig staal hoeft te worden weggehaald. Want na machinaal slijpen is de vouw altijd enigszins hol, dus raak ik met de vlakke steen maar een heel klein oppervlakje, dus dat schiet snel op. Wel is het belangrijk om tijdens het slijpen de handsteen goed nat te houden om de staalresten tussen het slijpmiddel uit te spoelen, anders raakt de boel verstopt en neemt de steen niet meer af. Ikzelf gebruik het liefst petroleum, dat is lekker dun en geeft geen roest. Het is het mooist om stenen in een bak onder in de vloeistof te bewaren. Maar met een spuitflesje gaat het ook erg goed bij niet-poreuze stenen zoals de diamant stenen.
Maar nu dan het wetten. Na slijpen met een handsteen of met de machine is er een braam gemaakt en haal ik die nu weg. Maar niet meer met een steen. Maar met een viltschijf. Met daarop een heel fijn slijpmiddel, een polijstmiddel, dat een heel dun laagje staal weghaalt. Precies dat laagje waaraan de braam vastzat. Meestal is polijsten een veel te warm proces waardoor onze beitels uitgloeien. Maar aan het polijstmiddel van Meneer Koch is expres water toegevoegd om het koel te houden.
Ik laat het schijfje van me af draaien en duw stevig de beitel er iets te hoog op, zodat niet de snede wordt gepolijst maar het gebied er vlak achter. Dan vliegen er allemaal flieders pasta onder de beitel uit. Heel langzaam trek ik nu de beitel naar me toe. Zogauw het geluid verandert en gesmolten polijstpasta zich om de snede krult wordt de snede gepolijst. Tijdens dit alles mag de beitel best stevig tegen de schijf worden geduwd. Haal de beitel steeds van de schijf af en bekijk de pastasporen om te zien waar er precies is gepolijst.
Haal met een pleepapiertje daarna de resten van de polijstpasta van de beitel af en test of er nog een braam te voelen is. Als er nog iets zit , moet dat er nog even opnieuw vanaf worden gepolijst.
Na enige oefening polijst u een beitel in 10 seconden. Duw vaak genoeg het blok met polijstpasta tegen de draaiende schijf om het vilt verzadigd van pasta te houden, anders slijt het vilt snel op. Het is belangrijk dat het vilt heel hard is, dan deukt het niet zo in en wordt de snede niet afgerond. Daarom zijn lappenschijven inferieur, ze zijn te zacht.
Omdat er toch altijd enige afronding optreedt polijst ik liever niet de vouw, anders moet ik bij naslijpen eerst die afronding wegslijpen, maar bij vlakke beitels die aan beide kanten een vouw hebben kan het niet anders, dan dat er een vouw wordt gepolijst. Vanwege de symmetrie doe ik ze dan allebei.
 

Diamantslijpstenen

Dit is de ideale slijpsteen, voor gebruik in de hand. Verkrijgbaar in verschillende groftes zijn ze de top. De grote voordelen op een rijtje: Zeer scherp. Erg snel in het gebruik. Blijvend vlak, nooit meer oneffenheden Zeer lange levensduur. Lekker licht van gewicht .Geschikt voor alle materialen.
Wie eenmaal met diamant is gaan slijpen wil nooit meer anders, wees gewaarschuwd!
Formaat: 5 bij 15 cm. Groftes:
Blauw: Grof. Om snel te slijpen. € 55
Rood: Fijn. Om rustig iets te slijpen. (Dit is de steen die ik zelf altijd gebruik) € 55
Groen: Zeer fijn. Om snel conventioneel te wetten. € 55

Knijpflesje voor petroleum € 5

Wetten

Maak van wetten een plezier! Wet in seconden uw gereedschap tot scheermesscherpte! Met Koch Polijstpasta en een hardviltschijf haal je in een paar seconden iedere slijpbraam weg. Niet alleen voor beitels, maar ook voor alles wat snijden moet. Stel je eens voor: schérpe keukenmessen!
De voordelen:
Zéér scherpe snede
Daardoor gladder en sneller werk
Dus veel minder schuren en afwerken
Beitels blijven veel langer scherp
Dus minder slijpen
Simpel in gebruik
Heel snel

Koch Polijstpasta Groen (Fijn) € 23

Hardviltschijven 10 mm € 22 Even afronden tijdens het eerste draaien met heel grof schuurpapier. Op deze schijf worden alle gutsen gewet. En op de zijkanten kunnen de vlakke beitels, mits je tegen de andere zijkant een steunscijf van triplex of zoiets maakt tegen het doorbuigen.
Hardviltschijven 20 mm € 33 Voor als je alleen vlakke beitels wilt wetten.

Passers

Om maten op een werkstuk aan te brengen zonder de draaibank uit te hoeven zetten. Passers zijn erg handig bij maten die vaak terug komen en onmisbaar bij het copiëren van oud werk. Oude draaiers hadden er vaak meer dan tien, en van klein tot groot, 2 tot 10 duim.
Krompassers 6 duim voor diktematen € 13 Basisgereedschap
Steekpassers 6 duim voor lengtematen € 13 Basisgereedschap
Werkwijze: stel de passer in op de maat die je hebben wilt. De steekpasser steekt u onder de hartlijn in, dan hapt hij niet.
De krompasser houdt u met de ene hand vast terwijl u met de afsteekbeitel in de andere hand een groef steekt. Zodra de krompasser om het werkstuk heen past is de diktemaat bereikt.

Oliën en Wassen

Gefeliciteerd ! Dit zijn de beste lijnolieproducten van Nederland. Kramers Meubelolie en Tungmeubelolie zijn samengesteld met zorg, idealen en de beste grondstoffen.

Kramers Meubelolie 0,5 l € 12,50 Basisgereedschap

Kramers Tungmeubelolie 0,5 l € 20 Helaas even uitverkocht, sorry

Het idee van de olie is dat er flink wat olie in het hout trekt. De afwerking ligt dus in het hout in plaats van er op. En omdat die afwerking niet een dun vlies is maar een hele zône, geeft die redelijk bescherming tegen vocht.
Een glad geschuurd oppervlak krijgt van olie een matte glans. Maar olie accentueert behalve de kleuren van het hout ook alle krassen, dus is olie genadeloos voor slecht werk. Dat accentueren komt tot stand doordat de olie de cellen doordrenkt en daardoor enigszins doorzichtig maakt, waardoor de kleur van de onderliggende cellagen meespreekt.
Doordat de olie uithardt ontstaat er in het hout een beschermende laag die zich niet meer kan verplaatsen. Dus niet alleen dat vocht er door wordt tegengehouden, het laat zich ook niet wegdrukken door vocht, zoals wassen zich juist wel laten wegdrukken. (Kringen van glazen !) Vandaar dat olie ook zo’n goede grondlaag is voor een afwerking in was. (Minder kringen dus.)
Om al die mooie dingen te kunnen moet de olie aan een heel stel eisen voldoen die elkaar soms flink in de weg zitten. Allereerst moet het snel drogen, drie dagen kleverige zooi is niks. Maar binnenin het hout gaat dat natuurlijk moeilijk. Vandaar dat er een katalysator wordt toegevoegd: siccatief. Om nog wat meer droogsnelheid te krijgen wordt een deel van de olie voorgekookt: standolie. Maar die is weer zo onhandelbaar dik, dat er verdunner bij moet: terpentijn. Graag geen terpentine, dat is een vervuilend synthetisch middel, maar terpentijn omdat dit gewoon in bomen zit, dus al in het milieu aanwezig is. Dat het lekker ruikt is mooi meegenomen. 

Je kunt natuurlijk ook nog stoeien met de soort olie die je gebruikt; lijnolie is mooi, maar er bestaan nog mooiere, sneller drogende oliën. De koning der oliën is Tungolie, die droogt razendsnel maar is wel erg duur. Gelukkig is een klein beetje al genoeg om de droging een heel stuk te verbeteren.
Verder moet de olie het hout goed doordringen. Standolie doet dat minder, behalve als er met die verdunner wordt gewerkt. Die verdunner moet daarna dan wel gauw weg, verdampen dus. Of..... meedoen aan de droging. En laat terpentijn dat nu allebei doen. De niet-voorgekookte olie, rauwe lijnolie, dringt wel lekker diep door in het hout, maar hardt moeilijker uit. Als hout in één keer helemaal geïmpregneerd wordt, bijvoorbeeld door lagen nat in nat op te brengen, zal de rauwe olie nauwelijks de kans krijgen om uit te harden en zal er in binnen in het hout vloeibare olie blijven. Die blijft dus mobiel en kan als het warm is uit het hout komen (“zweten”), en dat geeft vlekken van kleverige olie waar ieder vuiltje op vastplakt. Vandaar dat het verstandiger is de olie tussen de lagen de kans te geven te drogen. Op die manier wordt het hout wel niet helemaal geïmpregneerd, wat sommigen misschien jammer lijkt, maar er ontstaat wel een goed uithardende laag in het hout die de werking heeft die we bedoelen.
Het is de bedoeling om olie in het hout te krijgen, niet erop. Daarom moet alle niet-ingetrokken olie een kwartier na opbrengen worden weggehaald. Gebeurt dit niet, dan zal op de plekken waar een dun laagje olie ligt een glimmende plek ontstaan temidden van matglanzend hout. Niet gewenst dus. Op plaatsen waar een dikker laagje lag zal een klevende plek ontstaan die erg lastig weg te halen is. Ook niet gewenst dus.
Dat weghalen van de olie is ook een spannend ding vanwege het brandgevaar van de lappen of pleepapier waarmee de olie is weggehaald. De olie in die lappen zal willen uitharden, en daar komt warmte bij vrij. In een dun laagje is dat ongevaarlijk, maar lekker op elkaar in een prop kan de warmte niet weg en vliegt de boel even later in de fik. Vergelijk het maar met de broei van hooi. Het is daarom erg belangrijk om die lappen of pleepapier uitgevouwen te laten drogen. Of even te verbranden. Achteloos weggegooide proppen hebben al menig pand in de as gelegd.
De droogtijd tussen de lagen van Meubelolie is 24 uur bij 20°, van Tungmeubelolie 6 uur bij 20°. Omdat oliën niet tegen UV-licht kunnen zijn ze niet geschikt als eindafwerking van buitenwerk, er zal altijd een aflak overheen moeten om het UV-licht er uit te houden

Het verschil tussen Meubelolie en Tungmeubelolie is het gehalte aan Tungolie. Meubelolie bevat naast Lijnolie enige procenten Tungolie, terwijl Tungmeubelolie voornamelijk uit Tungolie bestaat. Omdat Lijnolie het hout zo goed doordrenkt is deze goed op zijn plaats waar diepe doordringing een rol speelt, dus als onderlaag voor vochtige toepassingen zoals aanrecht- en tafelbladen. Ook het prijsverschil met de Tungmeubelolie is een argument om Meubelolie te gebruiken. Meer dan drie lagen meubelolie zal alleen in extreme gevallen nodig zijn, zoals behandeling van hout met een hoge vochtigheid.
Tungolie heeft niet alleen een veel snellere droging, maar ook een betere watervastheid. Omdat de olie “vetter” is dan lijnolie is de doordringing in hout wat minder, waardoor de olie bij de eerste laag minder intrekt. Daardoor is vaak één laag al voldoende om een mooi resultaat te krijgen. Maar door de weinige diepe doordringing is de bescherming bij langduriger blootstelling aan vocht niet optimaal. Kortom, Tungmeubelolie is lekker snel, maar zonder onderlaag van Meubelolie iets minder degelijk in moeilijke omstandigheden dan zou kunnen. Twee onderlagen van Meubelolie is ideaal.

Voor normaal werk is één à twee lagen Tungmeubelolie of twee à drie lagen Meubelolie voldoende. Met naar wens eventueel nog een laagje was voor de boeners onder ons. Voor werk waaraan de hoogste eisen worden gesteld eerst twee lagen Meubelolie en dan een laag Tungmeubelolie. Daarna was eroverheen mag natuurlijk wel, maar was heeft als nadeel dat er daarna niet meer zo makkelijk nog eens olie kan worden opgebracht wat bij slijtende oppervlakken zoals werkbladen nog wel eens nodig kan zijn.

Tip 1: Zaag een kwast af zodat die in de oliepot past; dan bewaar je de kwast gewoon in de olie en hoef je die niet telkens schoon te maken en ook niet telkens een kwast te zoeken als je wilt oliën.
Tip 2: Werk niet met olie in de brandende zon, de droging kan dan te snel gaan, sneller dan u de niet-ingetrokken olie kunt wegvegen. Dat geeft die foute plekken.
Tip 3 : Omdat Tungmeubelolie zo snel wil drogen is het slim om met een gebruikspot te werken die u bijvult vanuit de vooraadpot. Anders krijgt u allemaal vellen en brokken in die mooie olie.
Tip 4 : Houtdraaiers halen overtollige olie weg met een handje mot tegen het draaiende werkstuk. Door de vrijkomende warmte penetreert en droogt de olie extra snel.

Lees alsjeblieft tóch nog even de gebruiksaanwijzing op het etiket op de pot voor u begint.

Veel plezier toegewenst bij de verwerking van deze uitstekende producten !

Kramers Meubelolie Basisgereedschap 0,5 l € 12,50 Helaas even uitverkocht, sorry
Kramers Tungmeubelolie 0,5 l € 20 Helaas even uitverkocht, sorry